в начало  e-mail 
Би Лайн(903) 728-11-43
МТС(916) 025-30-90

zakaz@srubdomabani.ru

Главная Цены Проекты Фундамент Отделка Контакты
30-июн-2017

позвоните нам

(903) 728-11-43
(916) 025-30-90

напишите нам

zakaz@srubdomabani.ru

Бетон и фундамент

из моей настольной книги Андреева " Энциклопедия…" То бишь- Советы Максимыча.

"Бетоном называется каменный материал, получаемый в результате затвердения смеси вяжущего вещества ( цемента), заполнителей ( песка, щебня, гравия) и воды.
Цементные бетоны ( есть еще и нецементные с другим вяжущим) по своим свойствам имеют несколько показателей , но мы остановимся на главном- марке бетона. Она означает предел прочности при сжатии ( в кг/ кв.см.) бетонного куба с ребром 200 мм после 28-суточного твердения в нормальных условиях.
Процесс твердения или, как говорят строители, "схватывания" бетона есть процесс твердения цемента. Наиболее интенсивно он происходит в первые семь суток. По прошествии 28 суток резко замедляется, хотя и продолжается еще довольно долго. Прирост прочности бетона в последующем небольшой, и чем дольше по времени, тем меньше
Н
о если цемент – главный "виновник" прочности бетона, то с него и начнем.

О цементе.

В качестве вяжущего в бетонных смесях наиболее распространено применение портландцемента, пуццоланового портландцемента и шлакопортландцемента, и хотя гораздо реже, но тоже довольно часто быстротвердеющих портланд- и шлакопортландцементов. Кроме них имеется еще целое семейство специальных: расширяющийся, щелокостойкий, кислотостойкий и др. Почти все они из "породы" портландцемента, лишь имеют разные "титулы"….
Это перечисление цементов я привел, безусловно, не для повышения вашей энциклопедичности, а исключительно с практической целью- если вам вместо обычных цементов попадется вдруг какой-либо из названных, то не шарахайтесь от него, как черти в старину шарахались от ладана, а берите. На садовых и приусадебных участках любой из них пойдет за милую душу.
К соалению цемент хранения, особенно длительного , не любит- теряет активность.
…необходимые условия для сохранения активности цемента … Это не так уж сложно: помещение, в котором он храниться, должно быть сухим и без сквозняков. Во-вторых , мешки тщательно укутайте ( не укройте, а именно укутайте!) старой пленкой без дыр в два-три слоя. В –третьих , никогда не храните вместе цементы разных видов и марок. Выполнив эти условия, вы продлите паспортный срок хранения цемента с шести-восьми месяцев до полутора-двух лет без значительной потери им активности. У меня, кстати, цемент в полиэтиленовых мешках, тщательно укутанный двумя слоями пленки, пролежал восемь лет. Сам не поверил, когда решил его выбрасывать. Сделал из него "лепешки"- оказался вполне пригодным. Правда, для страховки увеличил его расход в полтора раза- у меня же нет лаборатории.

О заполнителях.

Начнем с песка. В зависимости от зернового( гранулометрического) состава он разделяется на следующие группы: крупный ( модуль крупности 3,5-2,4 мм), средний ( 2,5-1,9 мм), мелкий (2,0-1,5 мм), очень мелкий ( 1,6-1,1 мм) и тонкий ( меньше 1,2 мм). Последний для бетона молопригоден.
…песок должен быть чистым, без включения в него органических останков: корней, веток и т.д., а так же кусков глины, суглинка и пыли от них. Во всяком случае, количество глинистых ( илистых) частиц в песке для обычных бетонов не должно превышать 5%. Процент загрязнения песка можно определить методом отмучивания. Для этого в поллитровую бутылку ( лучше молочную, хотя понятно, из-под пива или водки проще) следует насыпать сухой песок в объеме 200 куб.см. Затем налить воду,взболтать, отстоять в течении 1-1,5 мин и слить. И так проделать несколько раз, пока вода не станет чистой. После чего в бутылке должно остаться порядка 185-190 куб.см. песка, то есть отход составит те же 5%. Значит, такой песок годен для бетона.
Состав бетона рассчитан на сухие материалы. Поэтому при замесе необходимо учитывать влажность песка. Даже сухой на вид песок имеет влажность 1%, обычный – 5%, после дождя до 10%. Эти значения нужны для расчета состава бетона, поэтому их следует знать. При затворении бетона водой пластичность его , на которой отражается влажность, определяется на глазок, а не по осадке конуса, как делается в строительных лабораториях."
"Для бетонных работ на садовых участках мы будем брать четыре величины осадки конуса : 13-15 см такой бетон считается полулитым или очень пластичным (самовольно сползает с лопаты), 6-12 см- среднеплпстичным (сползает с наклонной лопаты), 3-5 см – полужестким или малопластичным ( не сползает даже с немного наклоненной лопаты) и 1-2 см – жестким или неплпстичным ( на лопате стоит бугорком). Бывает еще бетон, так называемый, литой с величиной осадки конуса 16-21 см , когда он стекает с лопаты. Такой бетон применяется только в конструкциях, очень насыщенных арматурой. Для конструкций же на садовых участках применять не рекомендуется.
Теперь перейдем к щебню, который получается дроблением горных пород. В зависимости от крупности он подразделяется на фракции : особо мелкий ( 3-10 мм), мелкий ( 10-12 мм), средний ( 20-40 мм) и крупный ( 40-70 мм. Фракции гравия примерно такие же.
В соответсвии со СНИПами величина зерен крупного заполнителя не должна превышать 1/3 наименьшего размера элемента конструкции и расстояния в свету между стержнями арматуры. Независимо от этого крупность зерен не может быть больше 150 мм. Плиты толщиной до 100мм допускается бетонировать с применением не более 25% заполнителей с наибольшей крупностью, равной ? толщины плиты. Таким образом , одновременно следует применять разные фракции щебня: мелкую,среднюю и крупную. Причем мелкой фракции должно быть не менее 1/3 общего объема щебня.
И ,наконец –вода, от которой зависит прочность бетона. При выборе воды следует запомнить следующие правила:
- для затворения и поливки бетона может применяться любая вода, пригодная для питья, в том числе вода, пригодная только после кипячения
- промышленные, болотные, стоячные воды, содержащие жиры, растительные масла, сахарислоты и пр. , нельзя использовать для затворения бетона….
…- морская вода допускается для затворения бетонов на портландтовых и глинистых цементах.

Расчет состава бетона.

Он производится на основе следующих исходных данных : требуемая марка бетона, срок ее полученияеобходимая подвижность ( пластичность) или удобоукладываемость смеси, вид и марка цемента, характеристика имеющихся заполнителей…Соотношения между материалами устанавливаются по весу или по объему. При этом вес (объем) цемента принимается за единицу, а количество других составляющих бетона выражается в числе веса или объема цемента.
Например , если на замес требуется 25 кг цемента (Ц), 75 кг песка (П), 125 кг щебня (Щ), то их соотношение для состава выразиться так:
25:75:125=1:3:5 ( по весу).
Количество воды обычно выражается в частях от веса цемента. Если для приведенного состава бетона требуется 12,5 л воды , то водоцементное отношение ( В/Ц ) будет выглядеть следующим образом:
В/Ц= 12,5:25=0,5.
И сходя из условий получения достаточно плотных блоков, а также экономических соображений марку цемента рекомендуется принимать выше марки бетона в 2-2,5 раза. Для бетонов высоких марок (300 и выше) это соотношение может быть снижено до 1,5 и до 1,0.
Марки цементов, предназначенные для получения обычных бетонов при нормальных условиях твердения, не должны превышать значений, определенных в табл.1

таблица 1.

марка бетона

100

150

200

250

300

400

500

марка цемента

200

300-400

400-500

400-500

400-500

500-600

500-600



Как уже говорилось, водоцементное отношение ( В/Ц ) выражает количество воды в частях от веса цемента, необходимой для получения требуемой прочности ( марки) бетона к определенному сроку его твердения ( схватывания), и находится по формулам или из опыта. В табл. 2 приведены значения В/Ц для бетона, замешанных на гравии.

таблица 2.

МАРКА ЦЕМЕНТА

СРОК ТВЕРДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК БЕТОНА

 

за 14 суток

за 28 суток

 

100

150

100

150

200

250

300

400

300

0.65

0.60

0.75

0.65

0.55

0.50

0.40

-

400

0.75

0.65

0.85

0.75

0.63

0.56

0.50

0.40

500

0.85

0.75

-

0.85

0.71

0.64

0.60

0.46

600

0.90

0.80

-

0.95

0.75

0.68

0.63

0.50


Примечание: если вместо гравия применяется щебень, то к найденному значению В/Ц следует прибавить 0,05.
Следующая таблица 3 потребуется нам для расчета нужного состава и получения необходимой марки, а также для определения расхода цемента и заполнителей.

таблица 3.

Пластичность бетона

Расход воды при наибольшей крупности зерен заполнителей
л/куб.м.)

 

гравийм

щебеньм

 

10

20

40

80

10

20

40

80

Очень пластичный

215

200

185

170

230

215

200

185

Среднепластичный

205

190

175

160

220

205

190

175</TR< />

Малопластичный

195

180

165

150

210

195

180

165

Непластичный

185

170

155

140

200

185

170

155


ПРИМЕР:
Пользуясь полученными знаниями и таблицами, рассмотрим пример подбора состава бетона нужной марки.
Предположим , мы имеем портландцемент марки М-400, щебень с наибольшей крупностью зерен 40 мм. Нам требуется среднепластичный бетон марки М-200.
В табл.2 находим, что отношение В/Ц = 0,63. Пересчитывая на щебень, получаем В/Ц = 0,63+0,05=0,68.

По таблице 3 определяем нужное количество воды для бетона средней пластичности с крупностью зерен щебня 40 мм- получим 190 л/ куб.м.
Таким образом, потребность в цементе будет равна:
Ц = В: В/Ц = 190: 0,68 = 279 кг/ куб.м.
Примем состав бетона 1 : 3 : 5. Следовательно, при расходе цемента 279 кг/ куб.м. песка потребуется: 279 кг/куб.м. х 3 = 837 кг/куб.м., щебня : 279 кг/куб.м. х 5= 1395 кг / куб.м.
Безусловно, методика расчета уступает по точности расчетам строительных лабораторий где-то до 10%. Но мы же строим не Останкинскую башню или плотину Братской ГЭС, где каждый замес бетона лаборанты пробовали чуть ли не на зубок. А чтобы проще было определить количество требуемых материалов, вам следует знать, что в основной единице измерения садоводов- огородников- десятилитровом ведре- содержится:

13-15 кг цемента, в зависимости от уплотнения при засыпке;
14-17 кг песка, в зависимости от его влажности;
12-13 кг глины средней влажности;
15-17 кг щебня ( гравия), в зависимости от величины фракций;
12 кг известкового теста."

Вот это все о свойствах бетона. Далее идут рекомендации о том, как готовить бетон и в чем. Как сделать деревянный настил, называемый у строителей "бойком", как самому сделать бетономешалку из бочки и прочие полезные советы."

1. Не бойтесь частичной потери активности цемента, то есть если он при сжатии в кулаке не "вытекает" между пальцами, а остается в нем рыхлым комком. ( Это один из " полевых" способов определения "лежалости" цемента и потери его активности.)
Второй способ: если в цементе есть затвердевшие комки, все равно оставшейся активности хватит для обустроительных дел на участке, тем более при наших-то нагрузках.
2. Не переживайте, если процент частиц глины ( ила) в песке доходит до 10, он допустим для кладочных растворах. Это нам тоже не страшно.
3. Не забивайте себе голову необходимостью промывать щебеночную пыль- вам еще пыли в мозгах не хватало! Должен сказать , что подобное даже на бетонных заводах не всегда делается.
Конечно, все эти отступления скажутся на прочности бетона. Ну и что? Например, если у вас из-за всех вышеперечисленных "допусков" бетон для фундамента будет марки не М-200, а всего М-150. Конечно , разница довольно большая, но давайте посмотрим , к чему это может привести? Возьмем фундамент под деревянный садовый домик из бетонных столбиков сечением 30х30 см или площадью 900 кв.см. в минимальном количестве – шесть штук, общая площадь которых составит 5400 кв.см. При бетоне марки М-200 столбики выдержат 1080 т. Таким образом , вы можете на них свободно ставить десять с половиной паровозов "ФД" (Феликс Дзержинский), при М-150 – только восемь и одну десятую, а при М-100 – пять с четвертью паровозов. Спрашивается , на какую холеру вам нужно столько паровозов, если ваш домик со всеми "потрохами", в том числе с мышами и занавесками, весит меньше четверти одного "ФД"? Думаю, этот расчет вас убедил, что гоняться за высокими марками бетона для фундаментов- дело малоблагодарное. Правда , есть конструкции типа железобетонных перекрытий, несущих балок и им подобных, где бетон марок меньше М-200 или М-300 не подходит. Тогда придется промывать песок и щебень, а количество цемента, если он "лежалый", увеличить против рассчитанного. В таких случаях советую сделать несколько кубиков из бетона с разным количеством цемента. И если нет возможности воспользоваться услугами стройлаборатории, то можно испытать их на прочность непосредственно на участке.
Для этого существуют два довольно простых способа ( оба с точностью где-то 15-20%, которой вам за глаза хватит):
- слесарным молотком со сбитым сферическим обушком нанесите по бетону удар средней силы.
Если на бетоне останется вмятина глубиной 1 мм и более, значит, бетон марки 50-75 кг/кв.см., при вмятине меньше 1 мм -75-100 кг/ кв.см., при отсутствии вмятины – марка не меньше 150-200 кг/кв.см.
- с помощью зубила и молотка весом 300-400 г ; если зубило вбивается в бетон- марка ниже 75 кг/кв.см., при погружении зубила в бетон до 5 см – марка 75-100 кг/кв.см., если же от бетона откалываюся мелкие осколки – марка не меньше 150-200 кг/кв.см.


СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА


Как известно, от фундамента зависят надежность , устойчивость, прочность, а следовательно, долговечность здания или сооружения. Многие, очень многие садоводы на своей, простите шкуре почувствовали, сколько неприятностей, огорчений, сколько убытков приносят неправильно сделанные фундаменты. Я не говорю : некачественно, а именно –неправильно!
С качеством у садоводов обычно все в порядке- делают для себя, стараются, как говориться , " на века". А вот с выбором конструкции фундамента, чтобы он соответствовал и физическим свойствам грунтов в его основании, и фактическим нагрузкам, которые , как правило, не берутся в расчет или берутся неверно, садоводы, к сожалению, очень часто и весьма серьезно ошибаются. И, как это ни парадоксально звучит, зачастую эти ошибки происходят именно из-за того, что стараются делать " на века".
Такие ошибки особенно типичны для садоводов Нечерноземья, в том числе Подмосковья, где грунты большей частью моренного происхождения, различные породы ( пески, глины, плывуны, суглинки или супеси и пр.), очень неоднородные, имеют совершенно разные несущие способности, перемежаются друг с другом и потому довольно сложны для устройства фундаментов. Многие хозяева, имеющие участки на подобных грунтах, но, естественно, не имеющие инженерного подхода, даже не подозревают, что допускаемые ими ошибки обойдутся им , беднягам, в дальнейшем очень большими убытками.
Поэтому давайте будем выбирать такие конструкции фундаментов под ваши садовые домики и хозблоки, чтобы они действительно служили века, спасая все эти века ваши кошельки от выбрасывания на ветер больших денег. А то ведь может случиться и так, что дешевле будет построить новый дом, чем ремонтировать и укреплять фундамент.

Итак , начнем с песчаных грунтов, распространенных, надо сказать, довольно широко. Это идеальное основание для наших садовых домиков при условии , конечно, что уровень грунтовых вод находится ниже глубины промерзания.
Если у вас на участке именно такой грунт, считайте, что выиграли у природы в лотерею большие деньги. От всей души поздравляю! Надо сказать, что строить фундаменты на таком грунте- сплошное удовольствие. Выкопали траншею ( достаточно шириной 0,4 м и глубиной 0,5-0,6 м) , что бы снять растительный слой , дойти до более плотного песка – и укладывайте бетонные фундаментные блоки. Хватит одного ряда. Или уложите бетон прямо в траншею, как говорят строители, " в распор", т.е. без опалубки: ею будут стенки траншеи. На таком фундаменте дом простоит тысячу лет, пока вам не надоест и вы не захотите его реконструировать. К тому времени, я думаю, снова появятся нормальные возможности приобретать строительные материалы.
В том случае , если уровень грунтовых вод будет выше расчетной глубины промерзания грунтов и фундамент из бетонных блоков, то его необходимо опустить ниже этой глубины. В противном случае вода при замерзании будет вспучивать основание под фундаментными блоками, поднимая их и опуская при оттаивании. Казалось бы, эти подвижки в условиях дренирующего песка должны быть равномерными по всей площади. Но это только "казалось бы"… Впрочем, знаете что, давайте-ка я приведу материал из конкретной жизни.

Строительство фундаментов на песчаных грунтах в условиях высоко уровня грунтовых вод.

Читательница А.Г. Орехова из г. Новопавловска пишет:
" Уважаемый Максимыч, здравствуйте!
… участок у нас в деревне Тверской области-15 соток. Почва песчаная. Вода близко. В дождливое время кое-где стоит на поверхности. Нужен Ваш совет. Ответьте , пожалуйста, на мои вопросы коротко ( "да", "нет"), без всяких объяснений, что бы не отрывать у Вас время.
1. Можно ли в тех местах сделать фундамент следующим образом: расчистить площадку ( снять верхний слой), "поплясать " на ней бульдозером ( а может и катком), разметить план фундамента. По периметру здания и по несущим внутренним стенам выложить фундамент (лентой) камнями валунами ( их там много) в один ряд, шириной 50-60-70 см (по ширине валуна) и высотой 40-50-60 (высота валуна). Внутри пространство засыпать на высоту валунов ( кроме подпола) привезенным грунтом, а с внешней стороны насыпать по периметру на метр отмостку. Полить для уплотнения ( пруд рядом) грунт около валунов. Через день-два " поплясать" на нем тяжелым трактором, еще полить и так оставить до следующего лета.
Летом по периметру и внутренним стенам уложить армированный пояс высотой 20 см и на нем выложить цоколь из крупного булыжника ( весом 5-7 кг) на цементном растворе. По верху цоколя сделать еще армированный пояс. Этот цоколь снова оставить до следующего лета, а потом летом или весной поставить стены и крышу дома. Дом будет деревянный из бревен, одноэтажный, покрыт шифером. Высота цоколя -1,2-1,3 м. На чердаке- мансарда. Сразу делать весь дом нет денег, а постепенно можно. Ответ "да" или "нет" подчеркните.
2.Можно ли такой дом ( что бы не красить) года через два после усадки поштукатурить?...
3. На плане фундамента дома нанесите, пожалуйста, места для установки столбчатых фундаментов. Это в том случае, если нельзя делать фундамент так, как я написала, то будем делать столбчатый, диаметр столба 40-50см
4. Под рабочей комнатой будет подпол, под ванной из подпола будет вход, что бы следить за канализацией. Можно ли межцокольное пространство комнат засыпать глиной ( чтобы было теплее) или лучше "оставить" воздух?
С уважением А.Орехова"

… Как я понял , Вы описали способ строительства фундаментов под дома , которым пользуются местные жители. Описанные вами работы : укладка под стены валунов высотой 40-60 см с последующей засыпкой пространства между ними грунтом есть не , что иное , как устройство искусственного основания, чтобы повыше "подняться" над грунтовыми водами- "уйти" от сырости. По сути, это те же столбчатые фундаменты, только из валунов.а теперь отвечаю на Ваши вопросы.
Сначала снимите верхний растительный слой земли ( она пригодится на грядках), спланируйте площадку. "Плясать" же на ней бульдозеру нет никакой необходимости- очень дорогое по нынешним временам удовольствие, которое абсолютно ничего не дает, так как давление от гусениц бульдозера почти такое же, как от подошв человека. Далее укладывайте под стены валуны, засыпайте пространство между ними грунтом ( лучше всего песком, раз есть песчаная почва, он легче трамбуется и уплотняется). Засыпьте с запасом и хорошенько пролейте водой. ( В данном случае мы тоже обойдемся без бульдозерных плясок.) Хорошо пролитый песок, к тому же оставленный на зиму, дополнительно пропитается дождевыми и талыми водами и к весне приобретет требуемую необходимую плотность. Таким образом , первая часть Вашей технологии останется без изменений ( за исключением плясок). А вот дальше мы пойдем другим путем.
Искусственное основание нужно для того, чтобы уменьшить отрицательное , "сырое" , влияние на нижние деревянные конструкции дома. Но даже подняв дом на 40-60 см и загородившись от грунтовых вод дополнительной подсыпкой, полностью от этого влияния не избавиться. Поэтому , уложив первый железобетонный пояс высотой 20 см, уложите по засыпке на уровне слой хорошо перемятой на "бойке" жирной глины, толщиной 15-20 см так называемый "глиняный замок" по всей площади будущего дома. Получите изоляционный слой , надежно изолирующий подполье от идущей снизу грунтовой влаги. По железобетонному поясу уложите гидроизоляцию из двух слоев рубероида и уже по ней ведите кладку цоколя. Но я советовал Вам делать цоколь из "булыжников" на цементном растворе только в том случае, если есть умелец по этой кладке.
Дело в том, что для выполнения так называемой бутовой кладки требуется специалист очень высокой квалификации. Должен сказать, что далеко не всем нынешним каменщикам, даже высокого разряда , такая кладка "по зубам". На стройках ее уже давно не ведут-слишком она трудоемкая. Поэтому и специалистов нет… Если сможете такого найти, то будем считать , что Вам крупно повезло.
Поэтому при отсутствии специалиста по бутовой кладке самому кладку можно значительно упростить и сделать ее по силам даже низкоразрядному каменщикуля этого нужно установить опалубку для стен цоколя, как для бетона или бутобетона, и в эту опалубку укладывать на цементном ! растворе бутовую кладку. Причем необходимо тщательно подбирать камни по размерам, что-бы раствор был связующим каменной кладки, а не делать , так сказать, "бутораствор" на манер бутобетона
Ч
тобы сделать бутовую кладку, как говорят строители, "откровенной", т.е. рельефной, сразу же после снятия опалубки, пока раствор еще не достаточно схватился, выберите его между камнями на глубину 10-15 мм, а камни сразу же отмойте от остатков раствора.
Теперь о высоте цоколя. Я советую Вам поднять его на 1,7-1,8 м – получите отличное подполье, в котором свободно и удобно работать в полный рост. С точки зрения экономии делать второй железобетонный пояс нет необходимости. При армировании нижнего пояса арматурой 14-16мм с хомутами второй железобетонный пояс нужен цоколю , как автолюбителю автоинспекторля большей жесткости в местах пересечения стен на углах, в двух последних рядах кирпичной кладки или в цементной стяжке в бутовой, при любом способе ее устройства, желательно уложить армосетки диаметром арматуры 4-6 мм и шагом 100-120 мм… В цоколе не забудьте сделать продухи, чтобы летом можно было хорошенько проветривать подпол…
Надеюсь, уважаемая Анна Григорьевна , Вы удовлетворены ответом, как , вероятно , и другие читатели, интересующиеся такими фундаментами?
С уважением , Максимыч.

Теперь, думаю, вам понятно, почему на песчаных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод можно делать ленточный фундамент, даже из бетонных блоков и с глубиной заложения 0,6-0,7м, но обязательно! с монолитным железобетонным поясом высотой 20-25 см ( залитым под блоками на песчаную подушку армированием внизу и вверху основания пояса армостержнями диаметром 16-18мм. Можно так же проармировать его старыми металлическими трубами ( обязательно очищенными на костре от масел), армосетками и разным подобным материалом, главное, чтобы он был подлине. Тут уж не жалейте, чем больше, тем надежнее. Главное, чтобы они были соединены по длине и более или менее распределены по ширине поперечными стержнями.
…Это , как мы уже знаем, даст, фундаменту ту прочность, которая позволит ему подниматься и опускаться без вреда для него при замерзании и оттаивании грунтовой воды под ним. В данном случае главную роль , повторяю, играет то, что ввиду высокой фильтрации песка грунтовые воды стоят на одном уровне ( не то, что в глинистых грунтах, когда в одном месте одна влажность, а в другом, буквально рядом,- совсем другая, поэтому и вспучиваются они совершенно по-разному.)
Такой же ленточный монолитный фундамент с армированием следует делать и в том случае, если уровень грунтовых вод очень высок, стоит чуть ли не у поверхности грунта. В этих местах песок так насыщен водой, что не дает возможности выкопать траншею на требуемую глубину, при разработке грунта траншея сразу же "затекает". В этом случае разрабатывайте ее на ту глубину, на которую разрешают вода и песок, и делайте монолитный фундамент.
Очень сложно разрабатывать мелкие и пылеватые пески, насыщенные водой. Так называемые плывуны. Они особенно характерны для болотистых мест. Где есть плывуны, там копать невозможно. Единственное средство от них- крепление стенок траншей и котлованов. Крепить стенки надо даже тогда, когда струйки воды вроде бы и небольшие.
Поэтому, если уж судьба сыграла с вами очень злую шутку, "подарив" вам на участке грунты с плывунными слоями, то мой вам совет: ставьте дом на отдельно стоящие фундаменты. Для дома в деревянном исполнении размером 6х6 достаточно девяти таких фундаментов. Оптимальный размер котлована под один фундамент 0,8х0,8 м , иначе в нем будет тесно и неудобно разрабатывать грунт и в процессе разработки грунта обязательно! крепите стенки котлована…
( Буром бурим свыше метра, восемь скважин , вставляем бревна 8-10 см, лучше металлические трубы и между стойками- обрезки досок.)
Итак , мы с вами рассмотрели более или менее подробно особенности строительства фундаментов на песчаных грунтах с учетом различных физических свойств. Об экономической целесообразности устройства в песчаных грунтах столбчатых фундаментов поговорим отдельно, когда будем рассматривать столбчатые фундаменты.
В заключение, чтобы уже окончательно разделаться с песчаными грунтами и чтобы вы сами смогли определить, какую площадь должна иметь та часть фундамента, которой положено служить надежной , но без излишеств опорой вашего строения, приведу значения расчетных сопротивлений песчаных оснований (таб.1). Да-да , обозначения и сама суть этих значений такая же, как у марок раствора и бетона. У вас хорошая память.

таблица 1.

ГРУНТЫ

Расчетные сопротивления
грунтов оснований, кг/ квм

 

плотных

средней
плотности

 

 

Пески гравелистые и крупные независимо от их влажности

4,5

3,5

Пески средней крупности независимо от их влажности

3,5

2,5</TR< />

Пески мелкие:
маловлажные
очень влажные водой


3,0
2,5


2,0
2,0

Пески пылеватые:
маловлажные
очень влажные
насыщенные водой


2,5
2,0
1,5


2,0
1,5
1.0


Конечно, это не значит, что вы, имея, скажем, в основании плотный песок средней крупности с расчетным сопротивлением 3,5 кг/ кв.см., возьмете квадратик в 1 кв.см., нагрузите его этими 3,5 кг , и он даже отпечатка не оставит. Совсем нет- оставит и даже продавит ваш песок. Значения , приведенные в таблице , верны для глубины заложения фундамента 1,5-2,0 м и при ширине 0,6-1,0 м, иначе, если он будет, например , острый, как кинжал, конечно же , пройдет ваш песок почти так же легко, как нож коровье масло.
О требовании же к глубине заложения фундамента , думаю, и говорить нечего. Это ясно, как божий день- чем глубже, тем грунт плотнее, тем большую нагрузку он может нести, так как от рождения к ней "привык" , неся вес вышележащих слоев, который вы частично заменяете весом фундамента.
Поэтому, если вы, к примеру, выбираете предложенный мною ранее для домика ленточный фундамент шириной 0,4 м и глубиной заложения 0,5-0,6 м, то надо брать уже среднюю плотность песка в основании. Следовательно, расчетное сопротивление будет не 3,5 , а 2,5 кг/квм (см.табл.1) Уменьшите эту величину процентов на 20-25, так сказать , для запаса. Таким образом , расчетное сопротивление будет порядка 2,0 кг/кв.см. Давайте прикинем , какую нагрузку такое основание может выдержать при нашем фундаменте для дома размером 6х6 м с несущей внутренней стеной.

Площадь основания составляет: 27,6 пог.м. х 0,4 м = 11 кв.м. Следовательно , несущая способность фундамента для такого дома будет равна 220 т. Даже если вы построите дом из кирпича с железобетонными перекрытиями, этой способности за глаза хватит: такой дом вместе с мебелью, посудой, постелями, занавесками, а также с вами и мышами будет весить не больше 150 т. Так, что можете свободно приглашать гостей , ничего с домом не случиться – фундамент выдержит.

Крупнообломочные грунты.

Название звучит довольно солидно и внушает мысль о такой же надежности, которая свойственна скальным или полускальным грунтам. Тут вроде бы речь идет о близких родственниках по происхождению, а значит, и близких по величинам нагрузках. На самом же деле крупнообломочные грунты имеют расчетные сопротивления не намного больше, чем у песков, а то , случается, и меньше. Это хорошо видно из значений расчетных сопротивлений оснований из крупнообломочных грунтов, приведенных в таблице 2.

таблица 2

ГРУНТ

Расчетное сопротивление, кг/кв.см.

щебенистый (галечниковый)
с песчаным заполнением

6,0

дресвяный (гравийный) из
обломков кристал.пород

5,0

дресвяный ( гравийный) из
обломков осадочных пород

3,0



Как видите, расчетное сопротивление крупнообломочных грунтов близко к песчаным. Поэтому и строить на них фундаменты- почти такое же удовольствие, как и на песчаных. Конечно, копать труднее и намного : одно дело песок, другое- каменюки. Тут без лома или кайла, пожалуй не обойтись. Фундамент закладывается неглубоко – 0,6, максимально 0,7 м , ленточного типа или столбчатые, и ставьте дом. Тоже тысячу лет простоит, а больше вам , думаю, и не надо. Теперь перейдем к самым коварным, непредсказуемым и , к сожалению, самым распространенным для многих наших регионов глинистым грунтам.

Глинистые грунты

О
глинистых грунтах мы с вами поговорим особенно подробно, чтобы найти самые экономичные инженерные решения по обузданию их паршивевшей натуры. Однако прежде чем говорить о свойствах грунтов, влияющих на строительство фундаментов, давайте, как и раньше, сначала ознакомимся с расчетными сопротивлениями оснований из глинистых ( не макропористых и илистых) грунтов в зависимости от их пористости.

таблица 3

ГРУНТЫ

Коэффициет
прочности

Расчет сопротивления
грунтов оснований , кг/кв.см.

 

твердых

пластичных

 

Супеси

0,5
0,7

3,0
2,5

3,0
2,0

Суглинки

0,5
0,7
1,0

3,0
2,5
2,0

2,5
1,8
1,0

Глины

0,5
0,6
0,8
1,0

6,0
5,0
3,0
2,5

4,0
3,0
2,0
1,0



Твердое состояние глинистых грунтов- это , по сути, обычная влажность, а пластичное- когда она становится необычной, то есть глина набирает столько воды , что дальше уже некуда, хоть лопни. Это , безусловно, приблизительное, но для наших садово-строительных дел вполне достаточное определение. Поэтому , если по–научному начинать разбираться, мы с вами можем начисто запутаться в определениях для глины: здесь и природная влажность, и число пластичности, и граница текучести, и граница раскатывания ( есть даже такая граница), и весовая влажность и т.д., и т.п.
Пусть ими занимаются ученые, которые за это деньги получают. Правда , какие нынче у них деньги? Слезы! Алкоголик –бомж, собирающий бутылки в электричках, имеет за день больше, чем они получают за месяц. Но это к слову.
Глинистые грунты, как правило, всегда в этой или иной степени влажные, если, конечно, они не в Кызылкуме. Но если бы они были равномерно влажными, это не причиняло бы особых хлопот. При замерзании они поднимались бы равномерно, как песок, к чему мы уже приспособились. Так нет же, влажность у них везде разная. Оттого, как я уже говорил, глинистые грунты и вспучиваются при замерзании по-разному. Здесь едва-едва, почти незаметно, а совсем рядом чуть ли не на дыбы становятся.
Более того, по глинистым грунтам почти всегда гуляет так называемая верховодка. Отсюда и постоянная влажность глины…
… К сожалению, то ли по незнанию, то ли по небрежности , а то ли надеясь на авось, большинство садоводов на глинистых грунтах делает такие же ленточные фундаменты, о которых мы говорили в разделе, посвященном пескам. Т.е. роют траншеи глубиной 0,6-0,7 м (в некоторых случаях до 1м) и укладывают в них бетонные блоки, иногда обрубки оголовков железобетонных свай…Некоторые же из них, часто и шабашники , понимая, что все-таки перед ними глина, насыпают в траншею слой песка 25-30 см, настырно утверждая, что такая "песчаная подушка" будет служить амортизацией для фундамента при вспучивании глины. Чтобы, значит, оно не доходило до фундаментов…
Так же большинство хозяев или строителей , прибегающих к подобным методам, делает такие фундаменты только по периметру дома, т.е. под наружные стены. Под внутренние, в том числе и несущие, под лаги пола выкладывают кирпичные столбы сечением в кирпич 25х25 см или в полтора кирпича, заглубляя их в лучшем случае , на глубину фундамента, в худшем еще меньше… Впрочем, и в том и в другом случае результат один и тот же.
…Что получается при замерзании…
…глина, замерзая, вспучивается и поднимает фундамент снизу. Кроме того, примерзнув к нему с боков, также "тащит" его вверх, помогая той глине, что внизу. Что происходит, когда глина при замораживании вспучивается неравномерно?
За несколько зимних сезонов фундаментные блоки растрескиваются, а некоторые и выпадают. Кирпичные столбы, являющиеся опорой внутренних стен и балок цокольного перекрытия , просто разваливаются…
Хозяева , естественно, обращаются за помощью к понимающим в строительстве- к профессионалам. Правда, как правило, не к тем, кто строит, а кто учит, как надо строить, потому как строить сами не умеют.
И получают ответ: да, так и должно быть. Мол, фундаменты должны быть обязательно заложены ниже глубины промерзания- это азбучная истина. Очень распространенное объяснение… Давайте посмотрим, почему эта железная теория для садовых домиков не подходит. Итак, вы сделали фундамент из бетонных блоков, посадив его ниже расчетной глубины промерзания грунта (например на 1,5 м).
(Так, как у Максимыча далее описано все очень подробно и жутко интересно, я опишу своими словами смысл сказанного уважаемым автором):
…грунт промерз намного выше расчетной глубины, но , помните, мы говорили, что глиняный грунт, примерзая к бокам фундаментных блоков, выпучиваясь сам, "тащит" вместе с собой вверх и блоки. Вытаскивающих сил сцепления замерзшего грунта недостаточно , что бы преодолеть нагрузку от , скажем, дома с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями, встречающимися у садоводов не так уж часто. Если же сила давления со стороны дома меньше силы "вытаскивания", то мерзлый слой легко отрывает верхний ряд блоков( или пару рядов) и поднимает вместе с домом. Т.е. фундамент разрушается, так же , как и при неглубоком заложении, разве , что медленнее. Сначала мерзлота подорвет блоки, во вторую зиму в щель попадает вода, превращается в лед, увеличиваясь в объеме, старается уже раздвинуть и стенки и далее, далее…
Можно прибегнуть и к математике. Площадь фундамента выбранного выше дома ( 6х6) с несущей стеной- 11 кв.м. Взяв даже небольшое для глины расчетное сопротивление по табл.3 -2,5 кг/кв.см. , умножив одно на другое, получим нагрузку, которую может нести фундамент – 275 т , а фактически и все 300, так как мы брали с запасом. Прикиньте сколько может весить ваш брусовой ( щитовой) дом. Поди, раз в 10 меньше. Можете сами ради интереса посчитать площадь фундамента , при которой "выталкивающая" сила сравняется с весом дома.

Подбор наиболее экономичного фундамента.

Ленточный

Вы уже обратили внимание, что предыдущие "ужасы" описаны для фундаментных блоков, но не о монолитных фундаментах. Монолитные, армированные фундаменты, заложенные ниже расчетной глубины промерзания, мерзлоте с боков не "потащить". С весом самого фундамента, да и дома в придачу- ей уже не совладать. Но тут возникает вопрос- а сколько же будет стоить такая "радость", устроенная точно на века? Уж слишком дорого и трудоемко. Чтобы достигнуть той же надежности, при 10-и кратной экономии нужно просто взять другой тип фундамента- столбчатый.

Столбчатые фундаменты

Можно, конечно делать фундамент из железобетонных свай. Но это еще больший "денежный разврат". Фундаментные блоки- и дороги и к тому же, как и говорилось не надежны. Поэтому будем делать простейшие с использованием обыкновенного садового бура , но с лопастями минимум 250 мм, но не больше 300мм.
Для этого бурим скважину на глубину промерзания ( смело можно уменьшить сантиметров на 10-20, из-за все того же "парникового эффекта). В скважину без всяких расчетов устанавливаем 3-4 стержня арматуры диаметром 10-12 мм, ( желательно связав их в каркас) так, что бы они выступали сантиметров на 10-12 –для дальнейшей их связи с железобетонным оголовком столбчатого фундамента. ( Можно арматуру заменить железными трубами, уголками и т.п. лишь бы влезли в скважину и не забыв очистить от масел и краски). После этого заполняем бетоном ( достаточно марки М-100), лишь бы он был с заполнителем (песок, щебень или гравий). При отсутствии щебня или гравия можно заменить бетон цементным раствором, причем даже более низкой марки. Для раствора достаточно М-75. Прочности хватит с избытком.
Посчитаем: при диаметре в 25 см площадь равна 490 кв.см. При использовании цемента М-75 сам "столбик" может нести нагрузку около 39т. Т.е. один столб выдержит весь ваш домик. Можно взять и меньшую марку , но у него меньшая сопротивляемость схватившегося бетона или раствора внешнему физическому воздействию.
Количество столбов зависит не от марки бетона или раствора, а от несущей способности грунта в их основании. Так , при расчетном сопротивлении грунтов в основании 2 кг/ кв.см. , площади одного столба 490 кв.см. – получим, что этот столбик может нести 1 т нагрузки. Для домика 6х6 хватит и 20 столбов. При сопротивлении грунтов в основании 2,5 кг/ кв.см. – хватит и 18. Но меньше 16 ставить не рекомендуется- будет усложнено перекрытие больших пролетов. Причем уменьшаем столбы под внешними стенами, оставляя их число под внутренней стеной, т.к. она несет наибольшую нагрузку. И теперь никакая "выталкивающая" сила не сможет выпереть столбики. А для "облегчения" скольжения замерзшего грунта вдоль столба- рекомендуется при бетонировании скважины опустить в нее "чулок-рукав" из пленки, примерно на 1 м от поверхности ( можете сделать его из пергамина или рубероида). Пленка создаст гладкую поверхность, послужит первые два-три года , как бы смазкой, а потом грунт привыкает скользить и оставит столбик в покое. Не старайтесь оставлять зимовать ваши столбы под снегом. А то весной можете увидеть , как ваши столбики повылезали из земли, и хорошо если на одинаковую величину. ( как исправлять такие вещи – это уж вы сами прочитаете)

Вот такие идеи строительства фундаментов рассказывал Максимыч. Все это конечно описано мной с большими сокращениями, но общая идея , думаю, понятна. Возможно все это поможет Вам в выборе вариантов строительства фундаментов под дачные домики. Сможете приобрести книгу в магазине или заказать ее в Интернете- не пожалеете. Успешного Вам строительства.

ЗИМНЕЕ БЕТОНИРОВАНИЕ




Стремясь быстрее завершить обустройство, многие владельцы садовых и приусадебных участков трудятся до глубокой осени, когда по ночам уже частят заморозки и даже когда начинают лютовать морозы. И хотя часто бывает нужда, скажем, в устройстве бетонных фундаментовз-за наступающих морозов практически никто не рискует их делать- бояться угробить, и правильно бояться.
Следует сказать, что особенно губительными для свежеуложенного бетона являются суточные изменения температур от плюсовой днём до минусовой ночью, суть которых заключается в том, что при положительной температуре бетон начинает набирать прочность, то есть " схватываться" , ночью же морз замораживает его с поверхности, превращая находящуюся в промороженном слое воду в мелкие ледяные кристаллики, которые увеличиваясь в объеме, как бы "взрывают" бетон изнутри, образуя рассыпчатую массу. На следующую ночь мороз, почти не задерживаясь,проходит через эту рассыпавшуюся массу, пробираясь глубже. В конце концов вместо фундамента получается " культя", которую приходится срубать и бетонировать фундамент заново. А кому нужен такой производственный процесс?
Есть несколько способов предохранения бетона от замораживания в период набора прочности, особенно в начальной:

- строительство тепляка.
Однако этот способ нам не подходит- слишком многодельный и дорогой. Как говориться, не стоит шкурка выделки;

-
электроподогрев. При этом напряжение в сети 380В и специальные трансформаторы ( сварочный можно запросто угробить). Значит , этот способ - тоже не для нас;

- пропаривание в специальной опалубке. Это на участке тем более неосуществимо если попытаться, то будет та "шкурка", которую лучше кому-то подарить, чем выделывать;

- бетонирование со специальными соляными добавками, которые позволяют бетону не бояться морозов. Правда, не таких, чтобы очень, но для нас вполне достаточных. Нужные добавки достать можно. Одну из них мы с вами употребляем в пищу- это поваренная соль. Вот о таком бетоне, который строители называют "холодным", и пойдёт разговор.

Для твердения бетона на морозе в состав смеси вводятся хлористые соли- хлористый кальций (CaCl2) и хлористый натрий (NaCl), ну да, наша пищевая соль. Обе от 5 до 15% от воды затворения. Проценты зависят от температуры окружающей среды и марки цемента. Добавки солей в таком количестве обеспечивают наличие незамерзающей жидкой фазы, необходимой для твердения бетона на морозе. Введенные соли помимо основного назначения нижать температуру замерзания воды-принимают непосредственное участие в процессе твердения цемента в растворе.
"Холодный" бетон можно применять для бетонной подготовки под полы, покрытия дорог местного значенияорожных плит, а так же стен и перекрытий подвалов, подпорных стен, фундаментов под стены зданий высотой до пяти этажей, то есть практически везде, где нам нужно, за исключением железобетонных балок и плит перекрытий с начыщенной арматурой и армированных колонн, тем более-с внецентровой нагрузкой.
Рекомендуется следующая концентрация растворов ( в процентах безводного вещества солей от веса воды затворения смеси) с учетом влажности заполнителей:
-
незамерзающая жидкость повышенной концентрации, обеспечивающая твердение бетона при температуре до -15 гр.: 9%-ный CaCl2 и 6%-ный NaCl;
-при температуре до -10 гр: 3%-ный CaCl2 и 6%-ный NaCl ;
-при температуре до -5 гр. бетонная смесь может приготавливаться с содержанием только 5%-ного NaCl, то есть обыкновенной поваренной соли.
Однако надо сказать , что хлористый кальций даже на стройплощадке не всегда найдешь, ( Максимыч всё-таки пишет о "трудных" временах в нашей стране, возможно сейчас это не проблема, но смысл строительства не меняется...),поэтому в практике не раз приходилось использовать одну поваренную соль, иногда прямо из магазина, но только при температуре не ниже -10 гр. Количество соли при такой температуре брали по максимуму -14-15% от воды затворения с учётом того, что молекул хлора в хлористом натрии вдвое меньше, чем в хлористом кальции.
Марка "холодных" бетонов устанавливается по проекту не ниже М-100. Расход цемента должен составлять не менее 250 кг/куб.м. Однако для большей надежности советую брать при бетонировании бетон на марку выше проектнойбычно зимой на участке не такие уж большие бетонные работы, поэтому перерасход цемента вследствии завышения марки будет невелик, а надёжность значительно повысится. Расход воды на 1 куб смеси "холодного" бетона , по сравнению с бетоном без соли- на 6-8% процентов меньше. Исходя из практики воду советую нагревать до температуры 45-50 гр.С.
После укладки бетон следует утеплить опилками слоем 15-20 см, сухими листьями или травой слоем 25-30 см, сухим шлаком толщиной 30-40 см и даже снегом в 50-60 см. В таких условиях его необходимо выдержать не менее 15 суток, за которые он должен приобрести прочность, достаточную, чтобы бетон можно было начать
частично "загружать". Скажем, если это фундамент, то приступать к возведению стен дома, хозблока и др.
Cнятие же опалубки советую оставить до весны, особенно при бетонировании погреба.
P.S. У щлакопортландцемента и пуццоланового портландцемента интенсивность нарастания прочности "холодного" бетона будет несколько меньше.
Количество хлористого кальция в армированных конструкциях не должно превышать 2% от веса цемента, соляной кислоты- до 1,3%


Яндекс.Метрика
ProStroy Строительный портал СтройПлан.ру